स्पेसिफिकेशन शीटों के आधार पर हीटर न खरीदें
सच्चाई यह है कि, केवल वॉटेज/वोल्टेज के आधार पर ही इन्फ्रारेड हीटर खरीदना बेकार है। हमें ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं… ग्राहक 230V वाला हीटर ऑर्डर करता है, क्योंकि मैनुअल में ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन ऐसा करने से भी काम नहीं होता। वास्तविक समस्या तो “थर्मल गैप” है… यानी हीटर एवं उस वस्तु के बीच का वह अदृश्य अंतराल।
ये हीटर वास्तव में कैसे काम करते हैं?
ये हीटर क्वार्ट्ज के अंदर टंगस्टन फिलामेंटों का उपयोग करते हैं। जब इन्हें बिजली दी जाती है, तो वे कुछ ही मिलीसेकंड में गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप तुरंत ही गर्मी की मात्रा को बढ़ाया/घटा सकते हैं… बिना किसी देरी के।
लेकिन इसमें एक समस्या है… इतनी अधिक ऊर्जा के कारण तीव्र गर्मी पैदा होती है। यदि रिफ्लेक्टर में कोई दोष है, या माउंटिंग ब्रैकेटों में दो मिलीमीटर की भी त्रुटि है, तो समस्या हो जाती है… कुछ जगहों पर तो बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, जबकि अन्य जगहों पर ठंड ही रहती है।
यह सिर्फ प्लग लगाने जितना ही सरल नहीं है…
चाहे आप R7s या SK15 कनेक्टरों का उपयोग करें, हार्डवेयर तो बस एक साधन ही है… वास्तव में महत्वपूर्ण तो स्पेक्ट्रल आउटपुट ही है।
समझिए… एक साफ क्वार्ट्ज ट्यूब, शॉर्टवेव विकिरण को सीधे ही आगे भेज देती है… यदि आपको केवल सतह को गर्म करना ही है, तो यह ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि गर्मी सामग्री के अंदर तक पहुँचे, तो आपको कोटेड ट्यूब ही चाहिए… ताकि ऊर्जा मीडियम-वेव में बदल जाए।
गलत कोटिंग चुनने से, आप अपने कारखाने की हवा को ही गर्म कर रहे हैं… न कि अपने उत्पाद को।
हम व्यक्तिगत रूप से क्यों आते हैं?
हमें बस एक बॉक्स भेजकर उम्मीद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है… ऐसे से तो गुणवत्तापूर्ण काम ही नहीं हो सकता।
इसके बजाय, हम अपने इंजीनियरों को आपके कारखाने में भेजते हैं… ताकि वे आपके उत्पादों को गर्म करने हेतु आवश्यक विवरण जान सकें। हम वास्तविक वोल्टेज ड्रॉप एवं लैंप से उत्पाद तक की दूरी को भी मापते हैं।
क्योंकि… 2000W वाला लैंप तब भी बेकार है, यदि आपके कूलिंग फैन उस गर्मी को लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही दूर कर दें। हम पहले ही वातावरण का विश्लेषण करते हैं… फिर ही लैंप चुनते हैं। ऐसा करने से आपको महंगे लैंपों को बर्बाद करने से बचने में मदद मिलती है।